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2024秋冬时装月来到终末的标的地。比拟起前几座城市，巴黎的节律老是见缝插针般紧凑。接连握住的发布日程将24小时拆分红大皆细碎事件，但总有一日，埃菲尔铁塔的灯会在夜晚准时亮起，此夜光景只为圣罗兰停留。

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凉爽夜色穿过Saint Laurent新季秀场瞬时变得迷离，YSL经典“Opium”黑烟土香水的呛鼻气息豪阔空气中。灯光朦胧不解，光影与水渍斑驳的大地宛如巴黎入夜技艺的街说念。

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Anthony Vaccarello总热衷于神志一种茫乎的氛围，他永远以深不可测的巴黎女东说念主为起点，让故事随情境生成。黑暗密闭的空间营造出传统Salon发布秀的突出氛围，8字环形的结构饰以祖母绿天鹅绒锦缎帷幔，此处旨在请安巴黎马尔索大街(avenue Marceau)的圣罗兰博物馆。

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巨型圆顶角落晕出薄光，令东说念主不禁联思至以好意思学和影像作风著称的导演维伦纽瓦，以及他近期行将上映的科幻电影。峰回路转的弦乐奏起，圣罗兰 2024 冬季女装系列行步而来。

裸与色

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当第一套Look揭晓时，老练创意总监Anthony Vaccarello的东说念主就应大约摸清了扫数系列的全貌。他永远动笔精、简、准，频频只瞄准一项蓄意版式的靶心，由里向外装裱技俩和档次，从不拖疲塌拉。透视（Sheer）恰是本季的靶心。

后续出场的模特阐述了这种猜思。仿透视装蓄意的真丝连衣裙剪裁贴身，在若有若无中勾画出纤瘦身姿，如同精密 X 光影像般清醒朦胧气息。

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女士连裤丝袜的形势被重塑，提拉至胸部，变换为挑逗性质的半透明紧身连体衣，令东说念主心旌摇曳。丝质半裙围裹在腰部，由金属扣皮革腰带提点为好意思满的look，这种造型组合运动全篇。

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以女士衬衫、制服套装与晚装裙为原本的造型大面积铺陈，乔其纱轻皱起的褶裥，游刃多余般附着在肌肤名义。沙色、橄榄绿、勃艮第红、赭石等附庸秋冬的当然色调将衣物与皮肤间的墙打透，从而显现出内里的赤裸之色。

秋冬的季节性成分被几笔带过。往季所复刻的Hourglass西装廓形与宽肩大衣不复存在，拔赵帜立汉帜的是丰盈鸟羽编织而成的蓬松皮草，还有剪裁利落有劲的翻领西服大衣。

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但极致冷冽的圣罗兰女郎们岂会好好穿衣？于是她们将高尚的皮草外衣勾在手臂上，毫无歉意地扭捏着，败露内心深处的逸想与贪心。行径上的猖狂指向对渊博禁忌的不护讳，大约对她们而言，渊博规训本不在探讨边界之内。

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聚焦搭配细节，纤细手腕处堆叠的宽边手镯再度追念，并被塑以相似透明的材质。立体几何口头的耳饰紧贴颌线，源自非洲部落的手工艺术品摇身一形成了点拨现代作风的要义。深色真挚纱帽裹紧清醒，雍容的禁欲感呼之欲出。回溯往季，不难发现这恰是Anthony Vaccarello辖下圣罗兰的签名式形象。

也许Anthony Vaccarello有我方的莞莞类卿。尽管本次秀场札记未声明，但了解他好意思学体系的先锋经营者皆一定听过Nancy Cunard的名字。她先是公开行动时装屋2022秋冬女装系列的环节灵感，而在Saint Laurent当年的三季中，她的作风陈迹依旧了了可辨。

这位生于伦敦、逝于巴黎，一世逆期间而上的奇女子，在爵士年代留住的不唯有叮属晚会上的倩影，还有诗歌、体裁、艺术和零丁精神。不朽缪斯的魂魄弥远萦绕在Saint Laurent的秀场中，100年前反叛女罗致东说念主的意识得以延续，连续指导本世纪的圣罗兰女性。

“Me Free Me”

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创意总监Anthony Vaccarello并不是无端索求档案中的透视装来大作著述的，这是一场事前张扬的饰演。上个月初，巴黎Yves Saint Laurent博物馆就首创东说念主的经典蓄意“Sheer”开设了一场为期6个月的展览。40件具只怕装立异兴味的服装在此期间被公开，其中包括Yves Saint Laurent在1966和1968年创作的两张珍稀手稿。

表面上讲，透明度与衣服的原始功能违反，秋冬季更是此消彼长。但Yves Saint Laurent先生关于钻研这种矛盾性乐此不疲，他在1960年代以雪纺、蕾丝和薄纱面料制作出令女性身材综合开脱舒展的时装，并最终留住了一句话：“进击的是保抓她们难懂的推行……”

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而在本个2024冬季女装系列中，接近80% 的Look皆由透视主导，高呼“Free the Nipple”的身材宣言转机为无声但有劲的叫嚣。你不错将其视作对任何一种正宗服装法式的寻衅。

明面上，本季的圣罗兰女郎有着最直不雅的性感。但她们步辇儿的姿态、摆臂的弧度、目光的落点，皆专门传达：她们生而如斯，她们不屑于讨好任何东说念主，也不屑于展露什么性感。

本季为数未几“衣能蔽体”的造型

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推行上，如不进行再加工打码，该系列中能顺利存活在叮属媒体的造型数目不会逾越15套。但巨匠场域的“避而不谈”并不成讳饰狂热的先锋批判家们挥舞小刀，外界的挑剔皆是可预思的，无非纠结于“露出”和“重叠”两种微词。如若不相应推出用来内搭的衣物，恐怕连时装屋的代名义孔们也难以屈膝。

而艺术的发达局势不消需与现实训戒相容。管鲍之交的创作家会把 “怎样穿？”、“给谁穿？”的枯燥设问抛之脑后，衣物也会主动遴荐顺应它的衣服者。

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创作家最忌自我审查，亏得Anthony Vaccarello并非一位见机行事的时装屋掌舵者。在职近8年，他早已凝练出一套零丁于渊博流行以外的审好意思体系，对遗产档案的索求已是得心应手，在此基础上添注自我激进的抒发，以回答当下作风同质化的时装全国。

“目下的先锋太多的东西看起来皆千人一面...... 我思作念些以前莫得作念过的事情，这会让我感到容许，而并不老是作念一些委果或现实的事情。”

如今看来，Anthony Vaccarello与Saint Laurent已自由滑过所谓七年之痒的神秘周期，甚而擦出了新的热恋火花。身材与精神的解禁应是一脉连续的，这是Anthony Vaccarello为我方，也为圣罗兰的女东说念主解禁的决心。

图源：品牌提供、IC、Instagram2024年澳门巴黎人轮盘

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